Ремонтаные сорта земляники притягательны для дачников. Кажется, что растение цветет и плодоносит без перерыва, позволяя лакомиться сочными ягодками круглое лето. Однако в Сибири лето короткое, часто дождливое и холодное, поэтому получать несколько качественных урожаев земляники за сезон - пока только в мечтах и планах садоводов. Зато при правильном уходе и подборе сортов с ремонтантной земляники в Сибири можно собрать полноценный осенний урожай, который зарядит витаминами и солнечной энергией на долгую зиму.

Особенности выращивания ремонтантной земляники в Сибири

Сейчас к ремонтантным относят еще и сорта земляники, постоянно (непрерывно) цветущие (НДС – сорта нейтрального дня) и плодоносящие до 3-4 месяцев подряд. Важно знать, что в Сибири данную группу сортов следует выращивать аналогично обычным ремонтантным сортам.

1. Среди ремонтантных встречаются как сорта с усами, так и безусые (чаще всего – мелкоплодные).
2. В отличие от сортов однократного плодоношения, ремонтантные сорта более теплолюбивы и светолюбивы.
3. Плодоносящие кусты очень плохо зимуют, выживают розетки.

Ремонтантные сорта земляники требуют:

• более теплого места летом и более снежного – зимой;
• усиленных подкормок (до 2 раз больше, чем обычные сорта);
• частой смены плантации: каждый год следует отделять молодые розетки и закладывать новую грядку.

____________________________________________________________________

Уход за ремонтантной земляникой в Сибири

Советы по уходу за крупноплодной ремонатной змеляникой в Сибири в видео дает Сергей Батурин, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.

Подкормка ремонтантной земляники

Особенности ухода за ремонтантыми сортами крупноплодной земляники обусловлены тем, что растение постоянно находится в режиме потребления питательных веществ.

• Поэтому так важно проводить подкормку во время плодоношения и цветения ремонтантных сортов.
• Сроки подкормки - вторая половина июля, август и сентябрь.
• Для подкормки рекомендую органо-минеральный комплекс удобрений и поверхностные подкормки под куст: перегнойный торф, навоз, компост.

Подготовка ремонтантной земляники к зиме

Ремонтантные сорта крупноплодной земляники также нуждаются в особой подготовке к зиме. При этом учитывайте, что среди ремонтантной земляники есть сорта, которые размножаются вегетативно и предназначены для эксплуатации 2-3 года. Другие сорта предназначены только для семенного размножения, эксплуатируются в течение одного года, а в зиму могут сильно вымерзать.

1. Примерно за месяц до выпадения постоянного снежного покрова нужно удалить цветоносы, чтобы земляника не тратила ресурсы на цветение и плодоношение, а начала готовиться к низким температурам.
2. В условиях Западной Сибири цветоносы можно обрезать уже в конце октября – начале ноября.

Укрытие ремонтантной земляники на зиму

Ремонтантная земляника нуждается в домолнительном укрытии на зиму. Подойдет агрил и другие подобные укрывные материалы.

Как собрать 2 урожая ремонтантной земляники в Сибири

1. Если ваша цель – получить два урожая за сезон, то будьте готовы собирать первый урожай раньше, чем с обычных ранних сортов.
2. В этом случае плодовые почки второго урожая начинают формироваться после сбора, и плодоношение наступает осенью (с конца августа). В результате этого большинство ягод «уходит под снег».
3. Для сохранения осеннего урожая плантации можно утеплять нетканым материалом или пленкой.

Как собрать один урожай ремонтантной земляники в Сибири

В Сибири в связи с коротким вегетационным периодом редко удается получить два качественных урожая за сезон. Поэтому специалисты рекомендуют ремонтантные сорта только для осеннего урожая.

1. Если вы планируете получить только осенний урожай, следует удалить весенние (первые) цветоносы.
2. Плодовые почки второго урожая начнут формироваться раньше на 3-4 недели, и осенью удастся получить ранний и высокий урожай.
3. Отдача составляет до 90%.
4. Доказано, что при сохранении первого урожая суммарный урожай за два плодоношения меньше, чем при получении только осеннего урожая.

Сорта ремонтантной земляники для Сибири

На рынок поступает достаточное количество сортов ремонтантной земляники. Но для нашего региона трудно выбрать хорошо зимующие и дающие хотя бы средний урожай. Иностранные сорта обычно формируют лишь единичные ягоды.

1. Елизавета II – сорт непрерывного плодоношения, интенсивного типа, постоянного плодоноше­ния (в Сибири - 1-2 урожая), иногда подмерзает, урожай­ность высокая, плоды крупные (20-30 и до 50 г), средней плотности, усов много. Но в Сибири он редко формирует осенний урожай, т. к. недостаточно жаростойкий и зимостойкий. Сорт требует очень высокого агрофона. Ягоды крупные, с хорошим вкусом (4 балла), средней плотности. Урожайность средняя. На растении очень много усов.
2. Крымская Ремонтантная – устойчива в культуре, отлича­ется высоким и стабильным плодоношением, плоды сред­ние (10-20 г), средней плот­ности, отличного вкуса. Усов очень мало. Сорт почти ежегодно формирующий осенний урожай в Сибири, устойчивый к земляничному клещу, гнилям плодов и пятнистостям. Ягоды средние и крупные (от 10-15 до 20 г), отличного вкуса (5 баллов). Урожайность выше средней (более 1,5 кг/кв. м), стабильная. Неприхотлив, долго может расти на одном месте.
3. Гора Эверест – старый стабильный и зимостойкий сорт, по характеристикам похожий на Крымскую ремонтантную, но более мелкоплодный.
4. Сельва – зимостойкий сорт непрерывного плодоношения. Среднеустойчив к земляничному клещу, устойчив к гнилям плодов. Ягоды крупные (от 18-20 до 40 г), выровненные, кисло-сладкие (4 балла), очень плотные. Урожайность низкая. На растении много усов. Сорт требует очень высокого агрофона.
5. Любава – новый, устойчивый к болезням и клещу сорт. Ягоды крупные (до 40 г), красивые, вкусные. Сорт устойчив в культуре, стабильно формирует осенний урожай в Сибири. Урожайность выше средней.

Ремонтантные сорта земляники, не выделившиеся в Сибири

• Женева – дает мелкие плоды с отличным вкусом.
• Свитхард – растение плодоносит и на усах. Ягоды вырастают некрупные (до 12 г), урожай низкий.
• Брайтон – ягоды ровные, но кислые и могут загнивать. На растении очень много усов.
• Гурмела – ягоды вкусные, средние, но сорт сильно поражается клещом (до 100%).
• Трибьют, Тристар – сорта нейтрального дня. Урожай очень низкий, ягоды среднего качества.
• Мара де Буа – сорт малозимостойкий, дает низкий урожай. Крупные ягоды обладают отличным вкусом.
• Сортотип Вима – сорта малоурожайные, дающие ягоды с посредственным вкусом.

Безусые ремонтаные сорта

Безусые ремонтантные сорта плодоносят непрерывно в течение лета. Размножаются семенами и делением куста.

Непростые климатические условия несколько усложняют процесс выращивания некоторых культур. Для посадки в этом регионе подходят лишь те растения, которые не боятся морозов и успеют дать урожай даже при том, что лето в этих краях достаточно короткое. В данной статье речь пойдет о посадке , мы разберемся, каким сортам отдавать предпочтение, когда высаживать клубнику на грядки и как за ней ухаживать в этой местности.

Лучшие сорта

Для того чтобы получить хороший урожай и наслаждаться сладкими, спелыми ягодами, нужно правильно подобрать сорта клубники для посадки в этом регионе, которые будут устойчивы к климатическим условиям и к различным и .

С учетом этих нюансов являются:

• «Амулет» – высокоурожайный среднеспелый сорт. Окрас спелых ягод – темно-красный, форма – конусообразная. Отдельного внимания заслуживают их насыщенный аромат и сладкий вкус. Они прекрасны как в свежем виде, так и в компотах и варенье. За счет высокой плотности ягод они хорошо держат форму и подходят для заморозки, также «Амулет» можно без опасения за потерю товарного вида транспортировать на большие расстояния;
• «Бердская ранняя» – устойчивый к морозам, а также болезням и вредителям сорт. Не дает высоких показателей урожайности, но имеет ряд других достоинств. Например, ягоды обладают хорошими вкусовыми качествами, имеют ярко выраженный аромат, и самое главное – рано созревают. Спелые клубнички окрашены в алый, матовый цвет, их форма конусообразная;
• – характерными особенностями данного сорта являются мощные кусты с большим количеством листьев. Эта клубника непривередлива в уходе, хорошо переносит морозы и засуху. Сорт «Танюша» относится к среднеспелым. Ягоды – глянцевые, темно-красного цвета, сладкие с пикантной кислинкой;


• – в первый год после посадки родит очень крупные ягоды, весом до 30 г, а в последующие годы они значительно мельчают. К недостаткам этого сорта относят его низкую урожайность. А вот вкусовые характеристики у «Павловчанки» более чем достойные, так как эта клубника кисло-сладкая, с мягкой нежной мякотью и прекрасным легким ароматом. Также к плюсам можно отнести то, что растение не боится заморозков и не подвержено заболеваниям;


• - крупноплодная клубника, которую в народе называют «Черным принцем». С одного кустика можно собрать до 1 кг вкуснейших огромных ягод, вес такой одной клубнички может достигать 40 г, они очень красивые и невероятно сладкие. К минусам сорта «Кама» относят то, что он подвержен таким заболеваниям, как серая и бурая плесень. Но если правильно ухаживать за растением и своевременно проводить профилактические обработки, неприятные ситуации не возникнут.



Знаете ли вы? В 100 г клубники содержится всего 32 кКал, но даже этого количества достаточно, чтобы обеспечить организму дневную норму витамина С, а также защитить его от онкологических заболеваний.

Когда сажать клубнику в Сибири

Приемлемой для этой местности считается и посадка. Весной клубнику высаживают с конца апреля до 20 чисел мая, а «осенней» называют посадку рассады в грунт с конца июля до 10 чисел августа. И в первом и во втором случае растения успевают укорениться и окрепнуть до наступления морозов.

Важно! Более поздняя посадка клубники весной может привести к засыханию рассады, а если проигнорировать рекомендации и переместить рассаду в открытый грунт после 10 августа, растения попросту не успеют прижиться и окрепнуть.

Весной, на момент посадки, дневная температура должна стабильно превышать отметку +8°С , в таком случае почва успеет достаточно прогреться для комфортной жизнедеятельности этого растения.


Выбор места на участке

Для клубники необходимо выбрать самое светлое и солнечное место . Оптимально подходит для этой культуры богатая , рыхлая почва. Стоит обратить внимание на то, что растение не переносит избыточной влаги, поэтому необходимо обеспечить ему хороший дренаж и избегать посадок на участках, где рядом расположены грунтовые воды, а также там, где существует вероятность застоя воды. Влажность почвы не должна превышать 78 %. С учетом этих факторов идеальным будет расположение грядок на возвышенности или равнинах. Ветер и сквозняки совершенно нежелательны для ягоды, они даже губительны, поэтому следует предотвратить их наличие на клубничных грядках.

Никогда не высаживайте клубнику после паслёновых. Соблюдение этого простого правила севооборота позволит повысить выносливость и урожайность культуры.

Кустики клубники не должны задерживаться на одном месте больше чем 3 года, пересадка на новый участок в эти сроки считается оптимальной.

Подготовка грядки

Идеально заранее подготовить грядки под клубнику. Она весьма отзывчива на питательный плодородный грунт , а особенно в регионах с непростым климатом. Под весеннюю посадку лучше подготовить почву с осени, внести в нее перегной, или любое другое . Прекрасно подходит для этих целей .
Грунт под клубнику непременно должен быть рыхлым и хорошо дренированным. Имеет значение и кислотность почвы , она не должна превышать 6,5 рH.

Участок под клубнику необходимо перекопать за 10–14 дней до предполагаемой посадки в открытый грунт и удобрить грядки перепревшим навозом или компостом. А уже перед самой высадкой на грядки землю нужно взрыхлить на глубину 15 – 20 см.

Правила посадки

Лучше всего сажать клубнику в пасмурный день.

Перед посадкой рассады необходимо полить грунт, он должен быть хорошо влажным, но ни в коем случае не переувлажненным. Посадочные лунки необходимо подготовить таким образом, чтобы расстояние между рядами было 60–80 см , а между кустиками на грядке – 15–25 см . Рассаду необходимо поместить в ямки таким образом, чтобы корни растения располагались вертикально, а корневая шейка находилась на одном уровне с землей.
После того, как вся рассада высажена на грядку, почву вокруг нее торфом или перегноем. Если посадка осуществляется в весенний период, рассаду накрывают пленкой на 10 – 14 дней.

Дальнейший уход

Непростые климатические условия вносят свои коррективы и в уход за растениями. Молодым кустикам клубники необходим регулярный , но заливать растения категорически запрещено. Поэтому садовод должен постоянно быть начеку и клубничку по мере подсыхания.

Мнения огородников относительно внесения подкормок расходятся. Одни утверждают, что если учтены все требования к субстрату перед посадкой, запаса полезных веществ достаточно на 3 года и вносить подкормки до пересадки на другой участок не нужно. Другие все же считают, что в связи с непростыми погодными условиями, растения нуждаются в удобрении и несколько подкормок, особенно в и формирования завязей, клубнике просто необходимы. Для этих целей используют комплексные , желательно с высоким содержанием азота. Также подойдут

Сорт десертного направления — предназначен в основном для потребления в свежем виде. Ягоды крупные, 30-40г, вытянутой формы, мякоть плотная, тёмно-красная, очень вкусная. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к заболеваниям. Плоды пригодны для транспортировки, замораживания, консервирования. Посадка и уход:
— предпочитает солнечное место.
— клубнику лучше сажать рано весной, так как осенняя посадка снижает урожайность, время нужно выбрать вечернее.

— место для посадки нужно подготовить заранее, с внесение компоста или перегноя.

— клубника требовательна к поливу, но во время цветения полив лучше ограничить, а если позволяют погодные условия вообще прекратить. В жаркую погоду клубнику необходимо поливать не менее 2-х раз в неделю.

— для повышения урожайности необходимо своевременно удалять усы и побеги.
— хорошо отзывается на подкормки навозом (небольшое кол-во залить водой и дать настояться), но перед тем как подкармливать растения необходимо полить.
— даже после сбора урожая нужно своевременно удалять пожелтевшие листья и поливать, так как продолжается образование новых корней, стеблей, цветочных почек.

Amulet (Амулет)
время созревания	средний
периоды плодоношения	неремонтантная
урожайность	1-2кг с одного растения
размер ягод	крупные (от 20г)
форма плода	конической и тупоконической формы
вкусовые качества	сладкий
цвет клубники	темно-красный
зимостойкость	средняя
уход и защита	регулярный полив, особенно в засушливую погоду. После полива почву в рядах можно прорыхлить. Сорняки удаляют
вредители и болезни	слабо восприимчив к грибным заболеваниям. Устойчив к земляничному клещу
применение	универсальный
посадка	весна или осень
район, подходящий для выращивания	подходит для континентального климата; растения нуждаются в большом количестве холодных часов в течение зимы

Сорта, подходящие для выращивания в Сибири, должны быть:

• Устойчивыми к морозам;
• Быстро отращивать стебли и листья взамен замерзших кустов;
• Быть устойчивыми к болезням, в особенности к серой гнили и вредителям.
• Быть транспортабельными.

Сорт: Амулет

1. Селекционарован в Кокинском (Брянском) опорном пункте.
2. Среднеранний
3. У клубники крупные темно-алые плоды в виде конусов
4. Вес 25—30 г.
5. С одного растения собирают до 2 кг ягод. Куст в высоту средний, полураскидистый. Соцветия находятся на уровне листьев.
6. Не советуют сажать рассаду осенью, так как это плохо сказывается на количестве ягод

Достоинства:

• Плоды транспортабельны, мякоть довольно плотная, из-за этого плоды не давятся
• Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и земляничному клещу

Недостаток:

Сорт: Бердская Ранняя

1. Селекционирован после опыления смесью пыльцы клубники Новинка на опытной станции им. И. В.

   Секреты выращивания клубники в Сибири и ухода за ней в холодном климате

   Мичурина в г. Искитима.

2. Сорт ранний
3. Куст компактный, вырастает средним в высоту. Соцветия находятся на уровне листьев.
4. Матово-алые ягоды имеют вес 7—9 г, наиболее крупные — 20 г.
5. Состав ягод: сахара до 8,3%, кислоты до 0,9%, аскорбиновой кислоты до 56,1 мг%. При первом урожае ягоды имеют ребристую форму, а при последующих — в виде конусов. Имеют прекрасный десертный вкус и приятный аромат.
6. Советуют выращивать эту клубнику под пленкой.

Достоинства:

Бердская Ранняя устойчива к серой гнили и разнокоготковому клещу, к морозам.

Недостаток:

Небольшая урожайность. С 1 га собирают 4,2—13 т плодов.

Сорт: Даренка

1. Ранний сорт
2. Ягоды имеют массу 15—20 г, они блестят, по цвету ярко-алые, на вкус кисло-сладкие, в форме тупых конусов.
3. Имеется множество усов.
4. Подходит для промышленного выращивания.

Достоинства:

• Сорт практически не болеет грибковыми болезнями, не поражается насекомыми.
• Хорошо переносит морозы.
• Имеет высокую урожайность, собирают 110 ц с га.

Сорт: Кама

1. Сорт ранний.
2. Его вывели в Польше скрещиванием Черного Принца и Senga Sengana.
3. Ягоды крупные бордовые, по форме округло-ребристые.
4. Их масса — 25—35 г.
5. Усов вырастает мало.
6. С 1 растения собирают до 1 кг плодов.

Достоинства:

Сорт устойчив к морозам, засухоустойчив.

Недостатки:

Часто болеет дендрофомозом и белой пятнистостью.

Сорт: Марышка

1. Ягоды сладкие при любой погоде.
2. Среднеранний сорт, выведен в Чехии.
3. Имеет крупные, удлиненные бордовые ягоды, их масса 25 г.
4. С куста собирают до 1,5 кг.
5. Дает небольшое количество усов.
6. Кусты компактные.
7. Соцветия возвышаются над листьями.

Достоинства:

• Сорт прекрасно переносит холод и засуху, устойчив к пятнистостям, гнили, клещам, тли.
• Ягоды отличного десертного вкуса.

Сорт: Омская ранняя

1. Селекционирован после скрещивания сортов Идун и Новинка агрономами из Сибирского НИИ сельского хозяйства России.
2. Выведен специально для посадки в Западно-Сибирских районах, плодоносит рано.
3. Ягоды алые или цвета утренней зари, они имеют массу 10-15 г.
4. Куст средний, облиственность высокая, соцветия в длину ниже уровня листьев.

Достоинства:

• Высокоурожайный.
• Морозоустойчив.
• Не болеет грибковыми заболеваниями, на него не нападает земляничный клещ.

Сорт: Танюша

1. Танюша селекционаирована на Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им.

   И. В. Мичурина.

2. Среднего срока созревания
3. Рекомендован для посадки в Западно-Сибирских районах.
4. Куст сильно облиственный.
5. Усов дает мало.
6. Ягоды мелкие, их вес 10—15 г.
7. Урожайность средняя.

Достоинства:

• Морозоустойчив и засухоустойчив.
• Слабо поражается грибковыми болезнями, вредителями.

Сорт: Павловчанка

1. Сорт ранний.
2. В первый урожай плоды имеют вес 25 г, затем ягоды мельчают.
3. Кусты высокие, облиственность большая, соцветия средние, усов вырастает много.
4. Клубника имеет среднюю засухоустойчивость.

Достоинства:

• Устойчив к морозам.
• Не болеет вертициллезным увяданием.

Недостаток:

Слабо устойчив к серой гнили и пятнистости.

Сорт: Первоклассница

1. Клубника секционирована в НИИСС в 1990 г. скрещиванием Феи и Торпеды.
2. Кусты небольшие, полураскидистые. У них изумрудные, блестящие крупные листья.
3. Ягоды крупные, при первом съеме — 38,1 г, при последующих — 10,1 г.
4. При первом урожае ягоды имеют бочковидную форму, при следующих — тупоконическую.
5. Состав ягод: сухих растворимых веществ 10,05%, кислоты 1,0%, сахара 6,8%, аскорбиновой кислоты 35,5 мг%. Сорт среднего срока созревания.
6. С 1 га собирают до 10,2 т плодов.

Достоинства:

• Высокая морозоустойчивость.
• Крупные ягоды.

Недостатки:

Не устойчив к бели (мучнистой росе) и белой пятнистости.

Сорт: Марлейд

1. Кусты мощные.
2. С 1 га собирают до 54,8 ц ягод.
3. Плоды темно-красные, их масса — 17,3 г.

Достоинства:

• Сорт имеет высокую зимостойкость.
• Устойчив к болезням.

Выращивание клубники в Сибири потребует от огородника определенных знаний и умений. Сибирский климат достаточно суров зимой, и необходимо учитывать его особенности при разведении этой культуры, для того чтобы получить хороший урожай.

Выбор сортов

При выборе сортов для выращивания в Сибири необходимо учитывать следующие их характеристики:

1. Морозоустойчивость.
2. Сроки созревания и скороспелость.
3. Способность противостоять заболеваниям.
4. Вкусовые качества ягод.

Определяясь с тем, какую клубнику посадить в условиях Сибири, необходимо отдавать предпочтение районированным сортам, имеющим свою историю выращивания и получения урожая.

Относительно сроков созревания лучшим вариантом для Сибири будет выбор раннеспелых и среднеспелых сортов, успевающих в условиях сибирского лета сформировать урожай.

При необходимости и желании получать урожай вкусных ягод в течение всего сезона имеет смысл посадить ремонтантную клубнику.

На основании оценок огородников можно составить список наиболее популярных сортов клубники, выращиваемой в Сибири.

Сорта клубники

У садоводов пользуются спросом такие сорта:

«Павловчанка»

Очень ранний сорт, со сладкими ягодами среднего размера. Урожай характеризуется дружным созреванием, средней обильности. Зимостойкая и не вымерзает в условиях зимовки в Сибири, устойчива к болезням. Формирует небольшое количество усов.

«Дарёнка»

Один из самых ранних и урожайных сортов. Благодаря способности этой клубники переносить низкие температуры, кусты переносят весенние и осенние заморозки, и не вымерзают зимой. Ягоды среднего размера и кисло-сладкого вкуса. Характеризуется высокой устойчивостью к грибковым болезням.

«Омская ранняя»

Специально выведена для выращивания в Сибири. Отличается высокой урожайностью. Ягоды среднего размера, кисло-сладкого вкуса.

«Кама»

Ранний сорт, характеризующийся зимостойкостью, устойчивостью к засухе. Формирует урожай крупных сладких ягод. Главный минус – низкая сопротивляемость заболеванию «пятнистости». При условии правильного ухода, показал высокую результативность при выращивании в Сибири.

«Амулет»

Сорт, отличающийся высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Продуктивность одного куста – до 2 кг крупных сладких ягод. Посадку рекомендуется проводить весной. Не образует большого количества усов.

«Марышка»

Зимостойкая, урожайная садовая земляника, формирующая урожай крупных ягод. Требовательна к месту выращивания, в связи с чем, ей требуется регулярная пересадка на новое место. Прекрасно плодоносит при выращивании в Сибири.

«Танюша»

Сорт селекции новосибирских селекционеров, характеризуется высокой устойчивостью к морозам, хорошо справляется с засухой. Долго растет на одном месте, не требуя постоянной пересадки. Ягоды крупные. Урожай среднего объема. Идеально подходит для выращивания в Сибири.

«Елизавета вторая»

Сорт, получивший признание, за свою способностью переносить заморозки в холодные зимы. Плодоносит с начала мая и до конца августа. Требователен к питательности почвы и проведению регулярных подкормок. Устойчив к болезням.

«Искушение»

Необычный сорт, который может формировать урожай даже на неукоренившихся усах. Благодаря этому свойству, ягоды можно вырастить даже в подвесном кашпо или переносных контейнерах. Плоды крупные, сладкие, с мускатным привкусом. Урожайность составляет до 1,5 кг с куста. Показал высокую продуктивность при выращивании в Сибири.

Посадка

После выбора сортов пора отправляться на участок и определиться с местом для посадки.

Выбор места

Эта культура любит солнечные места и плохо переносит ветра, тень от деревьев. Крайне нежелательно, чтобы выбранная территория замокала в период активного таяния снега весной, поскольку ягодники не выдерживают продолжительного избыточного увлажнения и могут погибнуть. Если подтопление неизбежно или грунтовые воды находятся близко в течение всего сезона выращивания, лучше делать высокие грядки, подняв посадки выше основного уровня почвы. Плохим предшественником для клубники являются пасленовые культуры. Также нежелательно их близкое соседство. Хорошие предшественники – свекла, все бобовые, чеснок и овес.

Подготовка почвы

Клубника требовательна к почве, которая должна быть рыхлой и питательной, поэтому готовим грунт под ее посадку. Наилучший вариант — выполнить все работы осенью, внеся органические удобрения: перегной, компост и золу, которые в общей массе должны составлять 20 кг на 1 м2 грядки. Дополнительно к органике можно использовать суперфосфат в количестве 30 гр на 1 м² и хлористый калий — до 15 гр на 1 м².

Схема посадки

При посадке важно выполнить требования к расстоянию между кустами и рядами. Для обычных сортов между растениями необходимо оставлять промежутки не менее 25 см, а для ремонтантных 50 см. Не нужно экономить место и стараться посадить кустики часто.Между рядами оптимальным считается расстояние не менее 60 см.

На одном месте клубника будет расти в течение 3 лет, и последующая пересадка на новое место должна проводиться с учетом требований к схеме посадки.

Технология посадки

Желательно высаживать клубнику в пасмурный нежаркий день. Для высадки на грядке готовятся лунки, которые предварительно поливают. Далее куст размещается в лунке и присыпается так, чтобы его мочка не была засыпана и находилась на уровне земли.

После окончания работ всю почву под клубникой нужно замульчировать. Для этого можно использовать перегной, торф или сосновую иглу.

При выращивании клубники в Сибири необходимо учесть особенности климата, и первое время после посадки укрыть грядки укрывным материалом для защиты растений от возможных заморозков и похолодания. После того как рассаженные кусты укоренятся, укрытие можно снять.

Уход за клубничной плантацией

В целом уход за клубникой, выращиваемой в Сибири, выполняется также как и в других регионах.

Полив

Растениям нужна вода, но избыточный полив приведет к загниванию корневой системы и болезням, а ягоды будут водянистыми, быстро портящимися и подверженными поражению грибками плесени.

Правильный полив предполагает более частое увлажнение сразу после высадки в открытый грунт. Определяться с частотой полива необходимо с учетом выпадения атмосферных осадков.

В течение сезона клубничник поливают обильно 2-3 раза в неделю. Желательно не допускать пересыхания почвы, чтобы обильные поливы не чередовались с периодом засухи.

Совет! Если грядки замульчированы, то необходимо проверять состояние почвы под мульчей, чтобы не допускать переувлажнения плантации. Мульча хорошо сохраняет влагу.

Обязательным условием для выращивания клубники в Сибири и в любых других регионах является прополка и рыхление, обеспечивающие доступ кислорода к корням растений. Если почва замульчирована, то рыхлить ее необязательно.

Как и когда проводить подкормки

Все приемы выращивания клубники в Сибири должны обеспечивать растениям максимально комфортные условия, для того чтобы плантация была полностью здорова, могла переносить понижение температуры, растения были сильными, формировали качественный урожай и были способны выдержать сильные зимние морозы.

Для этого важно весь сезон проводить правильные подкормки, выдерживая требования к срокам их проведения и внесению конкретных минеральных веществ, необходимых для развития растений. Для этой культуры жизненно важными элементами являются фосфор, калий и азот.

Подкормка проводится несколько раз в течение сезона:

• в ходе весенней обработки плантации;
• в период формирования завязей;
• после сбора урожая;
• в осенний период при подготовке плантации к зиме.

Первая весенняя подкормка необходима для стимулирования роста растений после зимы. Она проводится в конце апреля или начале мая. Одним из наиболее эффективных способов является удобрение плантации птичьим пометом. Для этого 1 часть помета заливается 20-ю частями воды. Этот вид удобрения готовится за 2-3 дня до внесения в почву, поскольку раствор должен настояться.

При появлении завязей хорошие результаты дают подкормки раствором, приготовленным на основе перепревшего навоза. Так же, как и в случае с птичьим пометом, вторая подкормка должна быть приготовлена за несколько дней до ее внесения на грядку.

Если огородник больше доверяет готовым комплексным удобрениям, то весной при выращивании клубники в Сибири можно использовать состав «Кемира Люкс» или «Кемира универсал».

Внимание! Никогда не вносите под кусты клубники свежий навоз.

Такое удобрение может привести к полной гибели всей плантации, поскольку является очень мощным и способным сжечь всю корневую систему растений.

Можно найти очень небольшое количество огородников, которые любили бы, кислую ягоду, все мы ожидаем, что на наших участках вырастет спелые и сладкие плоды. Далеко не всегда ягоды клубники, выращенные и собранные в Сибири, получаются сладкими. И это при том, что описания сортов обещают получение сладких плодов. На самом деле причина тому — не ошибки селекционеров, а невыполнение правил подкормки в процессе выращивания. Для сладости ягод растение должно быть обеспечено калием. Поэтому если его недостаточно в почве, то и урожай получается кислым. В момент закладки завязей необходимо подкормить кусты калийными удобрениями. Поставщиком этого микроэлемента может стать перегной и зола. Для подкормки перегноем 300 гр сырья разводят в 10 л воды и выдерживают сутки, после чего проводится полив. Золу можно вносить в междурядья, заделав ее в почву.

Замечание! Недостаток калия можно определить визуально, рассмотрев листья растений.

Если они приобретают бурый оттенок, то значит, присутствует дефицит калия. Помимо органических удобрений восполнить калий можно, внеся на выбор нитрат калия, хлорид или сульфат калия в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке с удобрением.

После сбора урожая и при подготовке к зиме ягоднику требуется дополнительное питание для восполнения сил, потраченных на выращивание урожая. Вновь можно использовать коровяк и приготовить на его основе раствор так, как было описано ранее. В раствор можно добавить сульфат калия или суперфосфат, с нормой в 30 гр на 10 л воды.

Такие подкормки помогут растениям после плодоношения усилить корневую систему и заложить цветочные почки на следующий сезон.

Осенняя подкормка ягодника в Сибири проводится примерно в середине сентября. Ее задача – укрепить кусты, дать им дополнительные силы, чтобы клубничник успешно перезимовал, и ему хватило питания на долгие зимние месяцы.

Уход за кустами и обрезка усов

Часто огородники задают вопрос о том, зачем убирать усы, когда и как это правильно делать.

Карасева Надежда, Бийск

Я не раз отправляла фотографии своих урожаев клубники родственникам, которые живут в центральной России. Они мне долго не верили, что у нас, в Сибири, можно выращивать клубнику и получать столько ягод, пока не приехали и не увидели все своими глазами. А секрета никакого нет, просто я за ней правильно ухаживаю, подкармливаю и обрезаю усы на протяжении всего сезона. Ведь если их оставлять, то все питание кусты будут тратить на выращивание молодых растений, а не на ягоды, которых мы так все ждем каждое лето.

Обрезка усов позволяет направить силы на формирование качественного урожая. Поэтому важно оставлять только такое количество усов, которое необходимо для увеличения плантации или замены старых растений.

Подготовка плантации к зиме

Чтобы сберечь кусты от вымерзания в суровую сибирскую зиму, можно организовать для них укрытие. В качестве защиты от морозов садоводы используют сосновый опад – хвойные иголки. Такое «хвойное окучивание» принесет пользу, если слой иглы составляет не менее 10 см.

Также вместо сосновой иглы можно использовать укрытие, создаваемое с помощью хвойного лапника.

Сроки для выполнения этих работ в Сибири выбираются в соответствии с погодными условиями, и на основе метеопрогнозов по наступлению заморозков. Как правило, начинать укрывать клубничник можно в октябре.

Выращивание клубники в Сибири может быть вполне успешным. Главное — это правильно определиться с сортами и выполнить все требования к уходу за плантацией.

Похожие записи

Нет похожих записей.

Как правильно посадить землянику

Земляника. Сроки посадки

Лучшее время для посадки земляники - весна (с 1 по 15 мая) и лето (с 20 июля по 10 августа). Это нужно для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями. Возможное время посадки, но нежелательное - вторая половина августа. Но обычно у садоводов срок посадки рассады земляники определяется наличием в достаточном количестве готовой для посадки рассады.

Летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. В это время далеко позади тяжёлые весенние будни, а период посадки рассады растянут почти на месяц. Посаженные в конце июля растения до осени успевают не только прижиться и укорениться в почве, но и хорошо развиться и подготовиться к зимовке. Такие растения уже на следующий год дают хороший урожай.

Посадка в более поздние сроки связана с серьёзными проблемами, так как рассада может не успеть укорениться и погибнет зимой. Поэтому высаженные во второй половине августа растения надо с наступлением холодов утеплить сухими листьями, торфяной крошкой и т.д.

Многие садоводы рассаду высаживают весной. К этому времени у неё развивается хорошая корневая система. Но запаздывать с посадкой не следует, так как во второй половине мая она может попасть под вредное воздействие жаркой и сухой погоды и плохо приживется.

СХЕМЫ ПОСАДКИ РАССАДЫ

Существует много способов размещения растений на грядке: ковровый, однострочный, двухстрочный, трёхстрочный, отдельными кустами и т.д.

При ковровой посадке участок сплошь засаживают земляникой. При этом урожайность в первый год будет заметно выше, однако через год она резко упадёт, затрудняется уход за растениями, ухудшается качество ягод. В дождливую погоду при такой посадке ягоды сильно болеют серой гнилью.

Однострочная посадка чаще применяется на крупных плантациях. При этом растения располагают на расстоянии 60-70 см между рядами и 15-40 см между растениями в зависимости от роста растений. Для слаборослых сортов достаточно расстояние 20 см, для среднерослых - 25-30 см, а для сильнорослых с сильным ветвлением - 30-35 см. На второй год ряды обычно загущают, оставляя небольшое количество розеток около маточных кустов.

Такая грядка лучше освещена, удобна для ухода, обработки и сбора ягод, растения хорошо проветриваются и меньше болеют серой гнилью. Но очень много земли уходит на дорожки.

Наибольшее распространение в садах получила двухстрочная посадка, когда расстояние между рядами составляет 35-40 см, а между растениями в ряду 20-25 см в зависимости от сорта и дорожкой шириной около 50 см.

Более эффективной является двухстрочная посадка с загущением в первый год жизни растений. При этом расстояние между рядами делают 50 см, а между растениями в ряду 20 см. При этом уже в первый год плодоношения получается высокий урожай ягод.

Но сразу после первого сбора каждое второе растение в ряду удаляют, а лишние растения пересаживают на новую грядку. Но этот способ не нашёл широкого распространения.

При значительном недостатке рассады землянику можно посадить в рядах разреженно - через 40-50 см, с последующей раскладкой по рядам усов с розетками, слегка прижимая их землёй.

На очень влажных участках землянику следует выращивать на грядах высотой 15-20 см и шириной 80-100 см. На таких грядах высаживают 2 ряда растений на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Внимание! Схема посадки оказывает большое влияние на величину будущего урожая. Ошибается тот садовод, который загущает посадки, т.к. такие грядки будут сильно заражены серой гнилью. Особенно сильно эта болезнь развивается на переувлажнённых, затенённых участках.

Гряды надо располагать с севера на юг. Тогда растения и почва в междурядьях сильнее прогревается и освещается солнцем, позволяя лучше бороться с болезнями. На склоне грядки располагают поперёк его. Если у вас на грядке растёт не один, а два сорта, то растения лучше размещать по сортам не продольными рядами, а блоками, не смешивая их друг с другом.

ПОСАДКА РАССАДЫ

Качество рассады влияет на приживаемость и последующий рост растений. Поэтому только что выкопанную рассаду готовят к посадке в затенённом и прохладном месте. Её сортируют, отбирая для посадки наиболее развитые растения. Они должны быть без механических повреждений, с хорошо развитой и неповреждённой верхушечной почкой, 2-3 нормально развитыми листочками, мочковатой корневой системой. Подготовленную рассаду прикапывают в затенённом месте и обильно поливают.

А теперь два совета для тех, кто приобретает рассаду земляники:

Если вы любитель «экстрима», то не спешите приобретать нашумевшие сорта (Лорды, Гигантеллы и прочие) у лиц, торгующих на рынке. Лучше всего их брать прямо из питомника, чтобы избежать обмана. В крайнем случае - у соседа, где вы видели, какой урожай собрал он.

Сейчас питомники в основном реализуют рассаду земляники с открытой корневой системой, а «частники» - с закрытой, в разовых стаканчиках или в таре из-под йоргута. В последнем случае возможна подделка, т.е. ус совсем недавно посажен и молодая розетка ещё не успела укорениться. Всегда попробуйте одно растение «перевалить». Если все сразу высыпалось, значит, рассада только что пересажена.

А если у вас нет возможности высадить приобретённую рассаду в ближайшие дни на грядку, то её хранят в вертикальном положении в ящиках, не оставляя пустот между растениями, а на дно ящика подстилают мешковину, мох или опилки. Рассаду поливают из лейки и прикрывают мешковиной. Длительное хранение рассады нежелательно.

В городских условиях рассаду можно некоторое время хранить в холодильнике. Для этого влажные растения целиком вместе с листьями опускают в полиэтиленовый пакет и хранят в нижней части холодильника.

Рассаду земляники обычно сажают в бороздки или в лунки. Перед посадкой участок разбивают в соответствии с выбранной схемой посадки, обозначая колышками начало и конец каждого ряда. Расстояние между растениями в ряду помечают, используя размеченную доску.

Посадку рассады лучше производить в пасмурную погоду или в крайнем случае вечером. Перед посадкой рассаду ещё раз просматривают, обрезают слишком длинные корни (до 10 см) и обмакивают их в болтушку из почвы и перегноя, разведённых водой до консистенции жидкой сметаны. На ведро такой болтушки желательно добавить любой регулятор роста («Эпин», «Циркон», «Корневин», «Микраса», «Новосил» и т.д.). При этом быстрее образуется крупная мочка корней и рассада укореняется значительно лучше.

Затем в соответствии с разметкой выкапывают лунки так, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Если почва хорошо удобрена, то лунки засыпают этой же землёй. Но лучше лунку наполовину засыпать перегноем, в который добавлен гранулированный суперфосфат (на 1 ведро перегноя - 3 ст. ложки суперфосфата), а сверху досыпать плодородной почвой.

Если у вас рассада из «ненадёжного» источника, то её надо промыть раствором поваренной соли и медного купороса. Для этого на ведро воды кладут 3 ст. ложки соли и 1 чайную ложку медного купороса и на 10 минут погружают в него рассаду. Затем её промывают чистой водой.

Для хорошей приживаемости растений важнейшее значение имеет техника посадки рассады. Сажают землянику по шнуру, натянутому между колышками. Лопаткой выкапывают ямки с отвесной стенкой со стороны шнура. Перед посадкой лунки обильно поливают и, как только вода впитается, проводится посадка рассады в «жидкую грязь» - это очень важно.

Ямка должна быть достаточно глубокой, чтобы корни не загибались кверху. Одной рукой растение прижимают к вертикальной стенке так, чтобы сердечко было вровень с поверхностью почвы, а другой засыпают ямку до половины, плотно прижимая почву к корням и не допуская образования пустот.

Затем засыпают ямку полностью и уплотняют почву вокруг растения. Особенно тщательно это надо делать при осенней посадке. Правильно посаженная рассада при лёгком подёргивании за лист не должна выдергиваться из земли.

За глубиной посадки надо внимательно следить, чтобы сердечко растения не было засыпано землёй. У правильно посаженной рассады верхушечная почка должна располагаться своим основанием на уровне поверхности почвы.

При слишком глубокой посадке растения плохо приживаются, т.к. после первого же полива заплывает сердечко. Но и при слишком мелкой посадке растения также плохо растут, т.к. у них постоянно подсыхают корни.

Горшечную рассаду посадить проще. В лунку вставляют горшок, уплотняют его почвой, соблюдая правильную глубину посадки.

После посадки растения сразу поливают водой из расчёта 1 л на одно растение и раствором препарата «Барьер». Затем рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой, а вокруг растений делают лунки. Сразу после посадки рассады надо взрыхлить затоптанные раньше междурядья.

При посадке рассады без лунок или борозд растения быстро поднимаются над общим уровнем почвы, сильнее страдают из-за недостатка влаги, а ранней зимой плохо закрываются снегом и хуже зимуют.

В течение недели после посадки растения желательно затенять различными материалами (мешковиной, ветками, сухой травой), чаще поливать или опрыскивать водой. При посадке в жаркую солнечную погоду часть листьев у рассады надо удалить. Первые 5-6 дней растения желательно поливать в вечерние часы. Две недели землянике достаточно, чтобы прижиться и пойти в рост.

При наступлении жаркой или холодной погоды у вновь посаженной рассады может начаться покраснение листьев, что является физиологическим процессом и не требует обработки средствами защиты.

ПОСАДКА РАССАДЫ ПО НЕТКАНОМУ МАТЕРИАЛУ ИЛИ ПЛЁНКЕ

В последние годы всё большее распространение получает посадка рассады на гряды, накрытые плёнкой или нетканым материалом. Для этого на отведённом участке формируются обычные невысокие гряды. О плодородии почвы на такой грядке надо позаботиться заранее, чтобы растения не испытывали недостатка в азоте, калии и фосфоре около 3 лет.

Подготовленную гряду накрывают чёрной плёнкой или спандбондом. Его края присыпают землёй или прижимают досками. Затем слегка присыпают землёй по плёнке, чтобы она плотно прилегала к почве.

Главное - правильно разметить расстояние между растениями. В пленке по разметке острым ножом делают крестообразные прорези или вырезают круглые отверстия диаметром не более 5 см. Затем образовавшиеся углы плёнки отгибают внутрь. Расстояние между отверстиями в ряду 25-30 см, между рядами - 45-50 см.

В эти отверстия и сажают рассаду, помогая себе узким совочком или чайной ложкой. Делать это надо правильно, ни в коем случае не заглубляя сердечко и не загибая корешки. Если у рассады длинные корни и они сильно загибаются, то их надо немного подрезать.

Без определённого навыка так сажать рассаду в маленькое отверстие довольно сложно, но всё приходит с опытом, надо просто потренироваться. Это отверстие можно сделать и больше, но тогда из него полезут сорняки, а вредители спокойно найдут себе убежище у корней, поэтому делать так ни в коем случае не стоит. Затем надо обильно полить растения.

А дальше всё остальное за вас будет «делать» чёрная плёнка. Она будет сохранять влагу и тепло, что особенно важно в весенний период. Поэтому и плодоношение на такой грядке наступает значительно раньше обычных сроков.

Плёнка не даст расти сорнякам, почва под ней будет всегда рыхлой, а ягоды на плёнке чистыми, резко сократятся потери ягод от серой гнили. Отпадает очень трудоёмкая работа по прополке сорняков и рыхлению почвы на грядке.

А если через год растению станет тесновато, то диаметр отверстия можно увеличить на 1-2 см. Ну а если вам понадобятся от этих растений усы, тут каждый ищет выход сам. Автор же считает, что проще всего поставить сверху на плёнку баночки из-под майонеза, маргарина и в них укоренять рассаду.

Уход за такой грядкой заключается в своевременной обрезке усов и поливах по мере необходимости. По прошествии 3 лет покровный материал снимается и утилизируется, а земля готовится под другую культуру.

А затраты на приобретение чёрной плёнки или спандбонда быстро окупаются увеличением урожая и за счёт резкого снижения трудоёмкости по уходу за земляникой. А при появлении сорняков в проходах между грядками их уничтожают вручную.

В. Г. Шафранский

Как правильно посадить землянику

Как правильно посадить землянику, чтобы получить хороший урожай? Предлагаю вам четыре эффективных способа посадки земляники, давно зарекомендовавших себя среди садоводов-огородников.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ КУСТАМИ

Розетки земляники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, тем самым позволяя кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить.

Недостатки способа: трудоёмкий, необходимо частое рыхление почвы, борьба с сорняками, мульчирование и обрывание усов.

Достоинства способа: ягоды получаются крупными за счёт небольшого количества кустов, каждое растение проветривается, что снижает вероятность гнилостных болезней, экономится посадочный материал.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ В РЯДЫ

В этом случае кусты сажаются на расстоянии 15-20 см в один ряд, а в междурядьях оставляется полоса шириной в 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Как и при выращивании земляники отдельными кустами, необходимо рыхлить почву, удалять усы и сорняки.

Недостатки способа: те же, что и у первого.

Достоинства способа: посаженная в рядки земляника прекрасно растёт и плодоносит 5-6 лет на одном месте.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ГНЁЗДАМИ

При таком способе посадки одно растение сажается в центр будущего гнезда и ещё шесть - вокруг него. В итоге получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнёздами в одном ряду должно быть 25-30 см, а между рядами 35-40 см.

Недостатки способа: требуется много посадочного материала.

Достоинства способа: высаживается в пять раз больше растений, чем при традиционных способах посадки, что обеспечивает большой урожай.

КОВРОВАЯ ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Это самый простой и дешёвый способ посадки. Суть его в том, что усы у земляничных кустов не обрываются, тем самым ягоде позволяется самостоятельно разрастаться по всей отведённой площади. При таком уплотнённом способе размещения кустов возникает свой особый микроклимат в поверхностном слое, а также сам по себе образуется слой растительной мульчи. Благодаря этому сдерживается рост сорняков, а почва сохраняет влажность.

Достоинства способа: удобен для тех, кто не часто бывает на даче, ягодам реже требуется полив, рыхление и удобрение благодаря естественному мульчированию.

Недостатки способа: со временем ягоды могут мельчать.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ УСАМИ

Как размножали землянику наши бабушки? После того, как земляничные кусты отплодоносили, «запускали» грядку, то есть не обрывали усы. А в конце августа отбирали самые крепкие укоренившиеся розетки и переносили их на новое место.

Но если вы хотите получить качественный рассадный материал, если желаете сохранить все сортовые качества земляники, если вам нужен отменный урожай из года в год, действовать нужно несколько иначе.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ УСЫ С ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ?

Правильный подход к размножению земляники таков: куст должен давать либо ягоды, либо усы. Одно из двух. Если садовод берёт усы с только что отплодоносивших кустов земляники, он получает неполноценную рассаду. Основную часть питательных веществ растение уже истратило на созревание ягод, - значит, усы его будут намного слабее, чем хотелось бы.

Кроме того, заставляя кусты «работать на два фронта», дачник рискует потерять их раньше времени. Земляника быстрее истощается, ягоды мельчают, кусты с большей вероятностью подвергаются болезням, урожайность грядок снижается на 20-30%.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ С ПОМОЩЬЮ МАТОЧНЫХ КУСТОВ

Правильное размножение земляники начинается с отбора так называемых маточных кустов. Для этого в первый год после посадки у абсолютно всех земляничных кустов удаляют абсолютно все усы и дожидаются плодоношения. Кустики, которые лучше всех пережили капризы погоды, не заболели и дали самые крупные ягоды, помечают стикером, палочкой, вязочкой - как угодно, лишь бы было заметно. Это ваши будущие маточные кусты. Для удобства можно даже пересадить их на отдельную грядку по схеме 40 сантиметров между кустами, 80 сантиметров между рядами.

В следующем году на отборных маточных кустах удаляют все бутоны, не допуская цветения и, соответственно, завязывания ягод.

Таким образом, не имея возможности произвести семена, растения вложат все силы в вегетативное размножение, то есть в усы. Уже в первый месяц лета маточные кусты начнут давать усы, на которых и будут впоследствии завязываться розетки. Оставлять нужно только самые крупные, мощные усы, а всю мелочь безжалостно обрывать. Оптимальный вариант - укорачивать усы земляники, оставляя на каждом только одну розетку, самую ближнюю к материнскому кусту. Но если вам необходимо много рассады, то можно использовать и вторые по счёту розетки.

Когда на розетках появляются первые корни, возможны два варианта дальнейших действий:

1. Пришпилить розетки к земле, немного заглубить в рыхлую почву, а затем поливать и ухаживать, как за любой другой рассадой.

2. Не отделяя розетки от маточного куста, посадить каждую в отдельный горшочек, где она и будет развивать свою собственную корневую систему.

На новое место рассаду земляники высаживают в конце июля - начале августа, чтобы до наступления первых заморозков растения успели укорениться и окрепнуть. Поэтому за две недели до высадки усы, соединяющие розетки с материнским кустом, перерезают, давая молодым растениям время привыкнуть к питанию за счёт собственных корней.

Маточные кусты могут служить источником качественного рассадного материала два-три года.

Более того, двух- или трёхлетняя земляника даёт намного больше усов, чем первогодка. Ну а по прошествии трёх лет маточные кусты рекомендуется заменить на молодые, проведя всю процедуру отбора заново.

СРОКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Пришло время близкого знакомства непосредственно с технологией. Когда нужно сажать землянику? Как её правильно посадить, чтобы каждый кустик укоренился и перезимовал? Чем поливать и подкармливать только что высаженную рассаду? Нужно ли мульчировать молодые посадки? Сегодня наша цель - найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

СРОКИ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Для будущего отменного урожая ягод необходима в первую очередь качественная рассада, а самые лучшие усы и розетки появляются ранней весной или поздним летом, когда температуры невысоки, а влаги предостаточно.

Поэтому оптимальными сроками посадки земляники считаются периоды с 25 апреля по 15 мая и с и с 23 июля по 10 августа. Земляника, высаженная после 10 августа, на следующий год плодоносит плохо, а высаженная в сентябре до 5 числа хорошо приживается, но на следующий год не плодоносит.

Когда же лучше сажать землянику: весной или осенью? В большинстве районов и в большинстве случаев наиболее удачным вариантом считается посадка молодой земляники на последней неделе июля. В этот период у садовода и времени больше, и посадочного материала много, и погода, как правило, стоит благоприятная для того, чтобы молодые кустики укоренились, прижились на новом месте и благополучно перенесли зиму. Но на открытых, обдуваемых всеми ветрами участках в районах с суровыми малоснежными зимами лучше поосторожничать и перенести посадку на весну. Тогда у молодых кустиков будет целое лето, чтобы окрепнуть.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Землянику рекомендуют высаживать на хорошо освещаемых участках, где раньше росли чеснок, лук, корнеплоды или бобовые. Совсем хорошо, если грядка под землянику была выбрана заранее и весной засеяна сидератами, которые к августу уже скосили, а грядку пролили раствором ЭМ-препаратов. Самый лучший сидерат для земляники - это люпин.

В любом случае перед высадкой рассады участок необходимо очистить от сорняков и смешать грунт. Земляника - ягода довольно «прожорливая», так что помимо земли для приготовления грунта потребуется компост, перепревший навоз или биогумус, зола.

Лунки под саженцы земляники делают глубокими и широкими. Расстояние между лунками - 30-50 см. Расстояние между рядами - 40 см. Вынутую из лунок землю смешивают с остальными компонентами грунта в следующих пропорциях: 1 ведро земли, 1 ведро навоза, 1 ведро компоста, 2 стакана золы. Из подготовленного таким образом грунта в центре каждой лунки делают небольшой холмик.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Как и любую другую культуру, землянику предпочтительнее высаживать в пасмурный день или вечером.

За час до высадки рассаду нужно полить, ещё лучше будет на пару часов замочить саженцы в воде или биостимуляторе роста. Некоторые огородники перед высадкой держат кусты в чесночном настое (150 мл настоя чеснока на 10 л воды), чтобы предотвратить «нападки» вредителей.

Хороший саженец земляники должен иметь 3-4 здоровых листа (остальные желательно удалить) и хорошо расправленные корни 10 сантиметров в длину (лишние сантиметры нужно срезать).

Итак, у нас есть подготовленные молодые кусты, лунки с «насыпями» и остатки почвенной смеси. Остается только установить каждый кустик на холмик так, чтобы точка роста (так называемое «сердечко») было на одном уровне с поверхностью грядки, а корни расправлены по склонам холмика.

Затем, придерживая кустик, необходимо засыпать его подготовленным заранее грунтом и одновременно проливать водой. Это делается для того, чтобы контакт корней и земли был более тесным.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы точка роста не была излишне заглублена или слишком приподнята над почвой.

УХОД ЗА МОЛОДОЙ ГРЯДКОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

Если вы посадили землянику весной, на молодой грядке могут появится цветоносы и усы. Обрывайте их без жалости! Сейчас главная задача саженцев - укоренение на новом месте, а плодоношение и размножение можно и нужно отложить до следующего сезона.

Свежевысаженную землянику обязательно замульчируйте. Лучшим мульчирующим материалом для этой ягоды является хвоя - она не даёт развиваться болезням и отпугивает вредителей. Но годится и солома, и подсушенная трава, и листва, и перепревшие опилки и т.д.

Через две недели после высадки молодые кусты подкармливают. В качестве подкормки можно использовать настой биогумуса (продается в магазинах), настой птичьего помёта или травяной настой. Все эти удобрения органические, содержат большое количество легкоусвояемого азота, который способствует быстрому росту молодой земляники.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ВЕСНОЙ

Весенняя обработка земляники - одно из первых дел дачника по возвращению на любимый участок после долгой зимы. Однако далеко не все знают, как правильно обработать землянику весной, чтобы собственные силы сэкономить, а будущий урожай увеличить.

Нужно ли убирать старые засохшие листья? Стоит ли удалять верхний слой почвы? Чем обрабатывать землянику от вредителей и болезней? Какой должна быть первая весенняя подкормка земляники? Вопросы заданы - значит, будем отвечать...

После схода снега и наступления первых тёплых деньков огородники старой закалки, вооружившись плоскорезом, тяпкой и лопатой, приступают к стандартной обработке земляники «по учебнику»: удаляют верхний слой почвы (там ведь живут грозные вредители), обрывают засохшие листья (потому что кусты должны выглядеть красиво), подкармливают, рыхлят и подсыпают почву, опрыскивают кусты от вредителей.

В итоге получают голые грядки, которые после первого же жаркого солнечного дня покрываются коркой. А корку опять надо взрыхлить и т.д. и т.д.

Значит, так делать нельзя? Почему же, можно. Но сил и времени такая обработка отнимает немало.

Для тех, кому жалко затраченных даром усилий, предлагаем несколько другой способ обработки земляничных кустов.

Итак, вот список основных мероприятий, которые необходимо провести весной на земляничной грядке:

1. Сгребание не перегнившей за зиму мульчи;

2. Оправка бортиков грядки;

3. Подкормка минеральными, или органическими удобрениями;

4. Первоначальная обработка земляничных кустов от болезней химикатами или биопрепаратами;

5. Мульчирование.

УБОРКА И НАВЕДЕНИЕ «МАРАФЕТА»

Уверены, что вы мульчируете свою землянику одним из подходящих органических мульчирующих материалов, а значит, после зимы на грядках остались не успевшие сгнить растительные остатки. Их следует убрать в компостную кучу. Смысл этой процедуры в том, что укрытая мульчёй почва прогревается медленнее, а чтобы земляничные кустики быстрее тронулись в рост земля должна быть тёплой. После избавления от прошлогодней мульчи нужно поправить бортики гряд.

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ЗЕМЛЯНИКИ

Чтобы стимулировать появление свежих зелёных листьев, кусты земляники можно подкормить. Если вы не противник использования минеральных удобрений в огороде, тогда выбирайте один из вариантов комплексной подкормки:

1 ст. л. сульфата аммония и 2 стакана коровяка на 10 литров воды;

1 ст. л. нитроаммофоски на 10 литров воды.

Сторонники органического земледелия подкармливают земляничные грядки настоем коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) или куриного помёта (1 часть помёта на 12 частей воды) или настоем крапивы (ведро молодой крапивы заливают тёплой водой и выдерживают 3-4 дня).

Подкормку земляники вносят непосредственно под куст, избегая попадания раствора на листья.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Ранней весной до цветения земляники рекомендуют проводить и обработку кустов против вредителей. Кто не боится химикатов, опрыскивает растения препаратами «Таурус» или «Цезар». Для приверженцев биопрепаратов существует «Фитоверм» и «Акрофит». Только не забывайте, что препараты биологического происхождения эффективны при температуре больше +18°С.

Некоторые садоводы предпочитают бороться с вредителями при помощи обычной воды. Воду необходимо нагреть до температуры 60-65°С и полить ей землянику сверху лейкой с мелким ситечком. Главное, чтобы вода не успела раньше времени остыть и чтобы попадала на листья более или менее равномерно. «Водные процедуры» не только помогают избавиться от вредителей, они также стимулируют рост и способствуют укрупнению ягод.

Когда почва хорошо прогрелась и угроза возвратных заморозков перестала нависать дамокловым мечом над дачным участком, земляничные гряды необходимо вновь замульчировать. Лучше всего для этой цели подходит еловая и сосновая хвоя. Дело в том, что такая мульча играет роль своеобразного антисептика - с ней землянике не страшны никакие болезни. Так же хороша соломенная мульча, которая хорошо пропускает влагу и не позволяет ягодам загнивать. Правда, в соломе могут прижиться слизни и другие «прожорливые брюшки», поэтому хвойная мульча считается номером один для земляники.